Итак, решив построить погреб своими руками, стоит разметить на земле по наружным стенам его размеры. На 50 сантиметров от размеченного контура или же на метр от него в наружную сторону выбирают грунт. Его стоит отбрасывать максимально дальше. В общем, ройте котлован. В том случае, если грунт стал осыпаться, необходимо устроить подпорные стенки.
Яму или котлован лучше всего рыть как можно большими по размеру. Это позволит оставить больше пространства между грунтом и стенами, которое вам необходимо для того, чтобы проводить гидроизоляционные и штукатурные работы. После этого формируется дно вашего будущего погреба и его пол. Затем на этом основании будут выполняться стены погреба. Под стенами должно быть чистое основание, то есть на нем не должно быть следов засыпки. Для этого от края основания внутрь погреба на толщину, которая в два раза превышает толщину стены, отодвигается засыпка, и укладываются кирпичные, бетонные, каменные или иные стены, скрепляются раствором, либо же в устроенную опалубку заливается бетон. После этого сооружается лестница, все необходимые полочки, и устанавливается электрооборудование.
Как мы уже отмечали до этого, сначала выбирается место, где будет строиться погреб. Обычно выбирают возвышенный сухой участок, после этого осуществляют разметку площадки и расчищают ее от всей растительности. После всех этих работ начинают рыть котлован. Если грунт влажный, то его необходимо рыть глубже и больше, поскольку во влажном грунте вам необходимо будет произвести дополнительные работы (гидроизолировать полы и стены). Начинать устройство погреба необходимо в сухое время года, чтобы ваш открытый котлован не был размыт проливными дождями. Полы в подвальном помещении стоит делать следующим образом. Выравнивается дно котлована, трамбовкой его уплотняют, застилают нескольким слоями глины (каждый толщиной в 10 сантиметров), после чего заливают слоем бетона толщиной в 5 сантиметров. В том случае, если уровень грунтовых вод достаточно высок, глину необходимо прокладывать песчано-гравийной подушкой, высота которой должна быть не меньше 20 сантиметров. После этого на бетон укладывается рубероид или толь, затем снова слой бетона той же самой толщины. После стоит приступить к постройке стен. Для строительства стен обычно используется бетон, кирпич, дерево. Деревянные стены делаются из досок. С этой целью по углам вкапывают столбы, но предварительно их обмазывают гидроизолирующей мастикой. К столбам с внутренней стороны прибивают доски, затем они обтягиваются рубероидом, пленкой или толем, а пустота между стеной котлована и ними засыпается шлаком, сухой землей или керамзитом. Подобные стены лучше всего построить в сухом грунте. Зачастую деревянные стены делаются из срубов дерева. После этого устраивается перекрытие. Вначале укладываются балки из толстого бруса или же бревен. Иногда делают накат из труб, диаметр которых составляет от 25-50 миллиметров.
Выполняя потолок, вы должны заранее сделать квадратный люк и вентиляционные трубы. Обшейте теплоизоляционным материалом крышку люка, утеплите перекрытие, засыпав его слоем сухой земли, керамзита или шлака (при этом толщина должна быть не меньше 30 сантиметров). Вентиляция будет представлять собой две трубы, сечение которых имеет от 12 до 15 сантиметров. Они должны располагаться в разных углах помещения. Вытяжку расположите под потолком, приточное расположите на высоте полметра от пола. Вентиляционные трубы должны быть пластмассовыми. Их сбивают и из деревянных досок, толщина которых может быть от 25 до 30 миллиметров. В том случае, если речь идет о бетонных стенах, то устройте опалубку так, чтобы стены были толщиной не меньше 10 сантиметров. Высота опалубка не должна быть меньше 50 сантиметров. Бетон необходимо подготовить для работы за час. Занимаясь укладкой бетона, необходимо его для прочности трамбовать и ставить арматуру. Стены возводятся постепенно. Верхняя часть стен должна находиться на одном уровне. Если речь идет о каменной кладке, то если ее производить в опалубке, то кладка получится ровнее, и штукатурить ее будет удобнее. В этом случае проще будет промазывать цементным раствором швы. Через несколько суток можно приступать к строительству перекрытий. Перекрытие может быть либо монолитным, либо из бетонных плит - для это потребуется устроить опалубки.
Будет лучше, если вы предусмотрите железобетонное перекрытие, толщина которого не будет составлять меньше 10-15 сантиметров. Арматура укладывается в виде сетки, при этом проволока не должна быть толщиной меньше 8 миллиметров, между прутками расстояние должно быть 10 сантиметров. Разбирать опалубку следует не раньше, чем через 2-3 недели после того, как был уложен бетон. В перекрытии обычно устраивается люк-лаз и еще один люк метр на метр, отверстие для трубы вентиляции, деревянный короб, монтируется асбестоцементная или же керамическая труба. Стеновые поверхности с внутренней и внешней стороны лучше будет отштукатурить раствором цемента, разровнять, затереть или загладить. После этого дайте штукатурке возможность полностью высохнуть, например, в течение 7-10 дней. Но правильнее всего будет, если вы дадите самим стенкам в течение месяца просохнуть до того, как начнете штукатурить, поскольку отштукатуренные стены очень медленно сохнут. После этого стены покрываются мастикой с наружной стороны, но до этого лучше будет огрунтовать их, а после этого покрыть несколько раз мастикой. Было бы хорошо, если бы вы оклеили стены рубероидом или толем. В том случае, когда грунт влажный, лучше будет уложить дополнительно по стенкам изоляционный глиняный слой толщиной не меньше 10 сантиметров. Применять следует мятую глину: нужно уплотнить ее и только после этого засыпать грунт с внешней стороны, вокруг стен погреба, слоем в 20 сантиметров, утрамбовывая его.
Изоляцию в сухом грунте устраивать необязательно. Кладка выполняется на растворе глины, однако в этом случае она будет не такой прочной. В том случае, если грунт гравийный или песчаный, он достаточно хорошо осуществляет фильтрацию воды. После того, как нижняя часть погреба, находящаяся в грунте устроена, она должна быть хорошо просушена, после чего ее белят изнутри известью (она намного практичнее, чем побелка из мела) и дезинфицирует поверхности. В теплое время года в нижней части обычно бывает прохладно, но там же и теплее в зимнее время. Погребницу (верхнюю часть) обычно делают на метр шире, чем размеры погреба. Погребница располагается на поверхности: она предохраняет от снега нижнюю часть, от охлаждения - в зимнее время года, от нагревания – в летнее время. В том случае, если погреб расположен в сарае, погребницу обычно не устраивают. Погребница большого размера очень удобна, поскольку в ней обычно хранятся ящики, бочки, различная тара, освобождаемая от продуктов питания. Погребница не должна продуваться, поскольку зачастую это приводит к снижению температуры в самом погребе, а также к тому, что овощи просто замерзают. Дверной проем делается с северной стороны, саму дверь обычно выполняют из плотных прогнанных досок, а кровля изготавливается из малонагревающегося материала.
Чтобы отвести атмосферные воды от стен погребницы, необходимо сделать отмостку шириной не менее полутора метров с уклоном. Навес крыши над стенами должен выступать как минимум на 40 сантиметров. Погребница выполняется из разных материалов – бетона, кирпича, камня и дерева. Для утепления перекрытие засыпается торфом, шлаком, сухой землей или опилками, либо прокладывается шлаковатой. Такую засыпку необходимо сделать не только в перекрытие, но и по всему помещению. Помимо этого, во внутренней части погреба устанавливаются различные полочки, закрома, где и будут храниться продукты. Их расположение зависит от вашего желания: главное, чтобы между ними сохранялось пространство (это необходимо, чтобы ко всем продуктам поступал свежий воздух). Под люком необходимо установить прочную лестницу. На бетонном полу погреба обычно настилают деревянный пол, немного приподнимая его над бетонным покрытием. На полу и стоят закрома. Таким образом, низ погреба хорошо вентилируется, и все продукты, такие как свекла, картофель, морковь, сохраняются свежими. Та древесина, которая применяется в погребе, должна быть сухой, ошкуренной, обработанной. Вентиляционные каналы сначала необходимо прокрасить с обеих сторон масляной краской. Помимо этого, предупредите попадание атмосферных осадков в погреб. Бывает, что погреба устраиваются с тамбурами, которые хорошо утепляют. В тамбуре бывают ступени, а в стенке погреба, которая примыкает к тамбуру, делают дверь.
И дверь тамбура, и дверь погреба должны очень хорошо закрываться и утепляться, если возникнет такая необходимость. Летом погреб нужно хорошо проветрить, пробелить известью, подсушить – в общем, подготовить погреб для последующего хранения продуктов. В сыром помещении продукты храниться не будут и сразу же испортятся. В погребе необходимо оборудовать электропроводку. Провода используют с двойной резиновой изоляцией и медными жилами, оплетка должна быть хлопчатобумажной и пропитанной противогнилостным раствором. Выключатели размещаются снаружи у входа в помещение на высоте примерно в полтора метра. В погребах и подвалах запрещено устанавливать штепсельные розетки. Выполняйте вводы электропроводки таким образом, чтобы на них не скапливалась влага. В зависимости от того, какого типа и конструкции будет ваш погреб, можете ограничиться тем, что осветите только тамбур, а в погреб из него будет падать свет при открытии двери. Именно так освещаются наиболее сырые погреба.